Ответ на этот вопрос дадим на примере автомобиля "Меркьюри-Сейбл" (аналог "Форда-Торус").  Трансмиссия этого автомобиля типична для перед-неприводников. В ней четыре шарнира, по два на каждом вале. ШРУСами - шарнирами равных угловых скоростей, строго говоря, являются только два наружных, поскольку именно они передают вращение непосредственно на управляемые колеса во всем диапазоне углов их поворота. Внутренние (на данной машине - типа "трипод") изменяют угол передачи вращения всего на несколько градусов, компенсируя только ход стоек подвески. При таких малых углах поворота неравномерность (пульсация) вращательного движения, передаваемого обычным шарниром (неравных угловых скоростей), незначительна и позволяет отказаться от сложного и дорогого ШРУСа.  Приобрести ШРУСы для "Торуса-Сейбла" (эти автомобили достаточно часто встречаются на наших дорогах) несложно. Следует лишь учесть, что они бывают двух типов - для машин с объемом двигателя 2,5 литра и для 3- и 3,8-литровых. Если на замену идет не новый, бывший в употреблении шарнир, его следует хорошенько промыть в керосине или бензине, причем поверхности шариков и канавок нужно внимательно осмотреть. Иногда вместе со смазкой вымываются остатки лопнувшего разрезного кольца. В этом случае осмотр следует производить особенно тщательно. Сухой, без смазки шарнир должен поворачиваться с заметным усилием, но без заеданий. Легкое перемещение, а тем более ощутимый люфт свидетельствуют о сильном износе.  Вывесив переднее колесо с помощью домкрата, ставим машину на надежную подставку. Если таковой нет, можно использовать положенные друг на друга колеса - снятое и запасное. Теперь накидным ключом "на 30" отворачиваем центральную гайку. Торцевая головка для этого не подойдет, поскольку резьбовая часть хвостовика выступает из гайки почти на два сантиметра. Фиксируется ступица очень просто: в прорезь вентилируемого тормозного диска вставляется подходящий штифт, например от "жигулевского" свечного ключа. Гайки левого и правого колес обычно имеют правую резьбу и, что непривычно, никак не контрятся. Затем вынимаем расположенную под гайкой толстую стальную шайбу и съемником сдвигаем хвостовик внутрь ступицы. При аккуратной работе можно использовать тяжелый молоток с мягкой металлической или даже деревянной проставкой. Риск повредить резьбу здесь минимальный - она не доходит до торца хвостовика миллиметра на три. Особо усердствовать не стоит, достаточно стронуть хвостовик на пару миллиметров. В противном случае,  выбрав весь ход осевой компенсации внутреннего шарнира, вы рискуете его повредить.  Теперь отсоединяем нижний рычаг подвески и рулевую тягу. Шаровая опора рычага крепится к поворотному кулаку непривычным для владельцев "Жигулей" коническим пальцем с резьбой, а фиксируется в разрезном гнезде стяжным болтом. Место это, как правило, ржавое, поэтому предварительно смачиваем его керосином или тормозной жидкостью. Затем, удерживая болт ключом "на 18", отворачиваем гайку головкой "на 19". После этого полностью выворачиваем стяжной болт. Выбивать его нежелательно - можно повредить резьбу. Ожидать, что освобожденная шаровая опора легко выскользнет вниз, могут только оптимисты - скорее всего ее палец намертво приржавел к гнезду. Пока этот узел отмокает в керосине, займемся рулевой тягой.  Она снимается достаточно просто: расшплинто-вываем гайку шарнира наконечника, страгиваем ее накидным ключом или торцевой головкой "на 18" и рожковым отворачиваем окончательно. Специальным съемником или молотком (через проставку) легкими ударами по пальцу шарнира выбиваем наконечник вверх. За резьбу здесь также можно не опасаться - она не доходит до торца на те же три миллиметра.  Теперь пора вернуться к шаровой опоре. Вывернув наружу поворотный кулак со ступицей, молотком обстукиваем губки клеммного гнезда и выступающую часть пальца. Повернув стойку в обратную сторону, вставляем лом длиной метра полтора между подрамником двигателя и нижним рычагом подвески. Налегаем всем весом на лом, при этом помощник (в случае необходимости) повторяет операцию обстукивания.  Отсоединив опору с рулевой тягой и оттянув наружу стойку подвески, вынимаем хвостовик привода из ступицы. При этом следует помнить, что полуось держится в корпусе внутреннего шарнира только на резиновом пыльнике и сильно тянуть ее на себя не стоит.  Далее снимаем хомуты наружного чехла и отодвигаем его от ШРУСа. Порванный чехол проще срезать сразу. А теперь наиболее ответственная операция: снимаем сам ШРУС, за характерную форму прозванный "гранатой". Левой рукой берем полуось, прижав пальцами пыльник, и вдвигаем ее в корпус внутреннего шарнира до упора. Наружный же максимально отгибаем вниз, обнажая торцы нескольких зубьев его внутренней звезды. Продолжая нажимать на полуось левой рукой, правой совершаем несколько ударов мягким молотком или через проставку по торцам зубьев. При этом коническая фаска звезды обжимает разрезное кольцо полуоси и позволяет снять с нее "гранату".  После того как шарнир промыт, продут и обсушен, набиваем его смазкой ШРУС-4 или аналогичной импортной. Удобнее всего пользоваться смазкой в тюбике, плотно прижав его к центральному отверстию шарнира и выдавливая смазку. Когда смазка покажется из-под сепаратора, можно считать, что ШРУС готов к установке.  Очищаем и промываем шлицы полуоси и проверяем целостность разрезного кольца. При необходимости устанавливаем новый пыльник. Затем аккуратно, избегая перекоса центральной звезды, легкими ударами сажаем шарнир на полуось. Убедимся, что кольцо встало на место, подергав ШРУС на себя (не забудьте придержать полуось) и покачав его во все стороны - он должен поворачиваться легко и на полную амплитуду. Если все в порядке, затягиваем хомуты пыльника и собираем узел в обратном порядке, щедро смазывая посадочные места "Литолом" или солидолом. Кстати, устанавливая на место шаровую опору, следует учесть, что загонять ее в гнездо следует не до упора, а до совпадения кольцевой канавки на пальце с отверстием для стягивающего болта.  Как видно, замена ШРУСа на иномарке не слишком отличается от аналогичной операции на любой отечественной переднеприводной модели.